Sujet consacré pour les astuces de montages , des astuces pour mieux connaitres vôtre deux roues , ect , . . .




.:: Connaître votre cylindrée en fonction du diametre du piston ::.
- diamètre de 40mm = cylindrée réelle de 50,25cc.
- diamètre de 44mm = cylindrée réelle de 60,80cc.
- diamètre de 45mm = cylindrée réelle de 63,60cc.
- diamètre de 46mm = cylindrée réelle de 66,45cc.
- diamètre de 47mm = cylindrée réelle de 69,40cc.
- diamètre de 48mm = cylindrée réelle de 72,40cc.
- diamètre de 49mm = cylindrée réelle de 75,45cc.
- diamètre de 50mm = cylindrée réelle de 78,55cc.

.:: Choisir son carburateur ::.
- 12-14même = pour cylindre d'origine 50cm3
- 14-17même = pour cylindre d'origine ou kit sportif en 50cm3
- 17-19même = pour cylindre 50-70cm3 Sport avec échappement Sport
- 19-21même = pour cylindre 70cm3 Mid-Race avec un pot Racing
- 19-28même = pour cylindre 70cm3 High-End avec un pot Racing ou High-End

.:: Bougie ::.
Avec un jeu de cales vérifier l'écartement de l'électrode ( 0.6-0.7 m m )
Couleur :
> blanche : augmentez le gicleur de 5
> Chocolat: Brique : le gicleur est le bon
> noire : descendez le gicleur de 5.

.:: Décalaminer son pot ::.
Pour décalaminer son pot rien de plus simple , retirer sa cartouche ( s'il y en as une ) , ensuite verser un peux d'essence dans le corps de la cartouche et l'enflammer , ATTENTION , être prudent pendant cette manipulation pour ne pas avoir de retoure de flamme.
Ensuite votre pot sera comme neuf à l'intérieur!

.:: Décrasser son filtre à air ::.

A partir de 1000-1500Km roulés avec votre scoot ( Mob et 50 à boite ), le filtre à air (que ce soit celui d'origine ou pas) s'encrasse. De ce fait vous perdez de la puissance. Pour la regagner, il suffit de démonter le filtre à air (en particullier la mousse) et de la nettoyer dans une bassine remplie d'essence. Le résultat est garanti et vous pouvez rouler tranquille jusqu'a votre prochain décrassage!




Pour toutes questions postez les ici!

Si vous avez besoin d'un tuto qui n'est pas encore ici , demandez le!




/!\ Tuto en cour de construction /!\

Voici un très bon tuto sur le rodage que je vien de trouver sur le net !




Si vous venez de faire l'acquisition d'une moto ou d'un scooter 50cm3 neufs ou bien que vous venez de changer des pièces (montage d'un kit 50 ou 70, vilebrequin, pneus, courroie, plaquettes de freins, fourche...), vous devez faire un rodage! Ce dossier vous explique comment roder votre deux roues correctement!


Avant toute chose, il est nécessaire de se poser une question fondamentale : mais qu'est-ce qu'un rodage? En fait, lorsqu'une pièce est neuve, elle est anguleuse, dure et fait travailler plus fortement la mécanique. Le rodage consiste à habituer les pièces à leur nouvel environnement, de façon à ce qu'elles soient par la suite plus efficaces, ou qu'elles durent plus longtemps. On pense souvent que le rodage ne concerne que le moteur, et qu'il n'est nécessaire que quand le scooter est neuf, or c'est totalement faux : après chaque changement de pièces, il faut à la mécanique un temps d'adaptation, pendant lequel il faut mieux ne pas trop la solliciter, ce qui se traduit par le fait de rouler lentement en scooter ou moto.

Certaines pièces comme les plaquettes de freins ou les pneus doivent être rôdées pour une question de sécurité. Pour un pneu par exemple, la surface à l'origine est lisse et propre. Or, même si cela peut être joli, il en résulte que le pneu a beaucoup de mal à adhérer sur le bitume, ce qui pose de sérieux problèmes de tenue de route : à la moindre erreur, c'est la glissade assurée... Les conseils qui vont suivre sont applicables aux moteurs d'origine comme aux kits. Cependant, contrairement aux idées reçues, nous recommandons de débrider le scooter avant de le rôder s'il est destiné à une circulation sur voie privée. En effet, le rodage sera plus compliqué et de moins bonne qualité si la bride au variateur n'est pas retirée... Sachez tout de même que cela se discute et que certains professionnels recommandent au contraire de laisser toutes les brides pour le rodage, comme quoi c'est loin d'être une science exacte!

Comment faire un bon rodage pour le moteur?
Tout d'abord, la chose que l'on évite durant le rodage est de faire monter le scooter dans les tours, car c'est ce qui risque d'abîmer les pièces prématurément. Faites donc très attention lors du premier démarrage de votre scooter. D'abord, démarrez avec le starter, puis laissez le scooter tourner pendant que le moteur ingurgite un peu d'huile et d'essence (trente secondes). Commencez ensuite à accélérer légèrement, puis relâchez. Répétez l'opération pendant trois minutes, pour bien faire chauffer le moteur. Puis faites lui faire ses premiers tours, en roulant à une vitesse très modérée : 25 Km/h maximum! Le plus important est de ne pas le faire monter dans les tours, car il se peut si le scooter ou la moto ont été kités que la pièce casse si elle est trop sollicitée. Pour un scooter d'origine il n'y a par contre aucun risque, ce ne sont que des précautions qui ne peuvent pas faire de mal au moteur!

Par la suite, c'est à dire pour les 500 Km du rodage, vous pouvez rouler plus rapidement. Attention pour les scooter kités : vous ne devez pas tourner la poignée à plus de la moitié. Pour les scooter d'origine, vous pouvez la tourner aux 2/3. C'est le plus dur dans le rodage : savoir rester raisonnable. Vous devez cependant dès les 150 premiers Km de rodage effectuer ce qu'on appelle une pointe : poignée à fond sur 100, 200 ou 300 mètres, pas plus. Vous pourrez maintenant tout en sachant rester raisonnable effectuer une pointe tous les 100 Km, et augmenter sensiblement la vitesse à laquelle vous roulez. Arrivé à 500 Km, c'est la libération : augmentez progressivement votre vitesse jusqu'à être à fond. C'est fini ;-)

N'oubliez pas de varier le régime moteur en tournant plus ou moins la poignée : rouler toujours à la même vitesse ne se conclut pas forcément par un rodage de qualité, au contraire! Vous devez habituer les segments et le cylindre à travailler plus ou moins, sans pour autant dépasser les vitesses données ici.

Les erreurs à éviter :
Pourvu que vous suiviez les étapes expliquées ci-dessus, vous ne devriez pas rencontrer de problèmes. Cependant, certaines choses ou comportements sont à éviter :
> Evitez les montées trop raides dans les 200 premiers Km de rodage.
> Pas de pointes de plus de 1 Km, surtout pas pendant le début du rodage!
> Evitez de monter des pièces avant d'avoir terminé le rodage, car un pot ou un variateur modifient le comportement du moteur, qui peut prendre des tours plus facilement. Si votre scooter est déjà équipé, soyez encore plus vigilant!

.:: Un peux de changement dans l'héstétique d'un scoot ::.
Voilà, tout le monde le sais qu'un scooter d'origine héstétiquement c'est pas très beau . . . alors voilà comment changer le look de votre scoot en ne dépensent pas des sommes folles.





Voici le nitro le jour de l'achat :


Voici un optique BCD Blanc qui a remplacer celui d'origine :


Le guidon Street Bike :


La marque des pneus mise en blanc :


Voici ce que l'ensemble donne :





Voilà pour le reste , je vous laisse libre à votre imagination , mais déjà rien que ses trois petits détails change bien vite votre scoot

.:: Le serrage d'un moteur 2 temps ::.

La majorité des personnes croient qu'un serrage vient de la chaleur qui fait dilater le piston et qui devient plus grand que le cylindre. C'est faux. La raison pour laquelle le piston ne serre pas est que l'huile qu'on met dans le mélange dépose un film très puissant entre le piston et le cylindre, et qui empêche le métal nu du piston, de toucher le métal nu du cylindre. Si vous essayez de monter un piston neuf sur un cylindre nettoyé et sec, le piston a du mal à entrer. Si vous mettez un peu d'huile, il entre tout seul. Le serrage n'arrive que quand quelque chose brûle ou racle le film d'huile entre le piston et la chemise du cylindre. C'est pour cette raison qu'il faut employer une huile de grande qualité qui supporte les chaleurs et pressions intenses des moteurs modernes.



.:: La différence entre serrage et pré-serrage ::.
Le serrage et le pré-serrage sont deux étapes du même problème. Quand le film d'huile est momentanément brûlé ou raclé, les surfaces métalliques du piston et du cylindre vont se toucher. Quand cela arrive, un pré-serrage se produit entre les deux. Quand l'huile revient, des marques peuvent rester sur le piston et la chemise. Ce pré-serrage momentané peut provoquer des problèmes au niveau des performances du moteur. Mais si l'huile revient rapidement, les chances de serrage (l'échange de métal entre le piston et la chemise) ne sont plus à craindre. Le pré-serrage se voit en général sur le piston directement sous les segments. Si vous voyez que votre piston est marqué par un pré-serrage, il faut chercher les causes avant d'avoir un vrai serrage.
Le serrage se produit si l'huile ne revient pas immédiatement. Après quelques instants, le piston et la chemise vont se toucher assez fortement et il va se produire un échange de matières entre les deux. L'échange de matières va produire un effet boule de neige et faire grandir la partie ou se produit le frottement et le côté opposé du piston va subir une telle pression, que le serrage va avoir lieu. Le mélange aluminium et fonte va bloquer immédiatement les segments au fond des gorges et provoquer la perte de compression du moteur. Cette perte de compression et la compression du piston contre la chemise vont provoquer en une nanoseconde le serrage du moteur. Le piston va se bloquer brutalement dans la chemise et provoquer l'arrêt instantané du moteur et le blocage des roues arrières. Entre le début et la fin du serrage, moins d'une seconde ont passé.
Il y a plein de raisons pour un serrage. Chaque raison a ses symptômes et son effet visuel. Voici quelques descriptions de serrages communs et la raison du problème pour chacun. Attention, le diagnostic d'un serrage est parfois très difficile et même les meilleurs mécanos n'ont pas toujours une explication.

.:: Serrage au quatre coins ::.

Les deux côtés du piston ont des marques très fortes de serrage. On dit serrage au quatre coins, car les marques forment en général un carré parfait. Le serrage se produit à ces endroits car c'est là que le piston est le plus épais. Si le piston est surchauffé, les parties épaisses dilatent le plus. Des moteurs à haut rendement ont souvent ce type de serrage quand le piston a trop peu de jeu dans la chemise. Avec un moteur à refroidissement liquide le serrage au quatre coins vient presque toujours quand le moteur produit plus de chaleur que le système de refroidissement peut évacuer.

.:: Carburation trop pauvre ::.

La vis de haut régime d'un carburateur de karting est responsable de l'alimentation en essence entre le régime de 30 à 100%. Si le circuit de haut régime est trop pauvre, il peut provoquer un serrage, il est aussi responsable du manque de puissance à moyen régime. Un haut régime très pauvre peut parfois avoir un moyen régime acceptable, mais ce réglage ne va pas permettre d'accélérer très vite. Un serrage par manque de mélange se reconnaît par un marquage fort sur le piston côté échappement et très faible de l'autre côté. Dans des conditions de mélange pauvre les gaz d'échappement sont si chaud qu'ils brûlent le film d'huile entre piston et chemise, ce qui entraîne un serrage moteur.

.:: Serrage par entrée d'air ::.

Si vous pouviez tester les moteurs qui viennent de faire une course, vous pourriez constater des prises d'air plus ou moins grandes, lors d'un test d'étanchéité. Certaines prises d'air peuvent finir en serrage, d'autres en carburation pauvre ou surchauffe. Le diagnostic de ces serrages est difficile. Si un moteur serre sans raisons valables, il faudrait le faire tester pour voir si il est bien étanche. Le serrage dû à une entrée d'air peut ressembler à un serrage des quatre coins ou à une carburation pauvre. Si votre moteur tourne à la limite de la surchauffe un léger filet d'air peut provoquer un serrage type quatre coins. Une entrée d'air plus importante peut provoquer un serrage type carburation pauvre, même avec un carburateur réglé très riche.

.:: Serrage détonnant ::.
Si un moteur a été préparé avec trop de compression, trop d'avance, ou tourne avec un carburant trop bas en octanes, il va se produire des détonations. On sait que ce phénomène produit extrêmement de chaleur en très peu de temps et produit des dommages dans la chambre de combustion. Elle peut abîmer la culasse. En très peu de temps, les détonations vont surchauffer le piston et bloquer les segments (généralement du côté échappement). Après le blocage des segments les flammes de la combustion vont brûler le film d'huile de la chemise et le processus de serrage va commencer. A cause du serrage côté échappement il y a 50/50 de chances pour un diagnostic serrage quatre coins ou carburation pauvre. Seulement un professionnel pourra vous donner le bon diagnostic.

.:: Serrage pendant le rodage ::.
La plupart des ces serrages viennent des segments et pas du piston. Si le moteur tourne trop vite, trop rapidement, la chaleur fait dilater le segment qui grandit en diamètre, ce qui a comme effet, que les deux bouts du segment se touchent si fort, que le segment racle trop fort la chemise. Un segment surchauffé peut avoir assez de force pour enlever le film d'huile et faire démarrer un serrage. Un serrage par segment se voit par un marquage tout autour du piston avec le segment collé dans sa gorge tout autour.


.:: Serrage par manque d'huile ::.
La solidité du film d'huile est très importante, ainsi que le pourcentage. La plupart des moteurs de karting tournent avec 5 à 7 % d'huile. Le temps total pour une goutte d'huile, d'aller du carburateur vers le bas moteur, le haut du moteur et l'échappement s'appelle le "temps de migration". Plus le moteur tourne vite, plus le temps pendant lequel la goutte reste dans le moteur est court. Donc, à 17000 t/min le moteur a besoin de plus d'huile qu'à 12000 t/min. Plusieurs fabricants d'huile prétendent que leur huile a les mêmes performances avec un pourcentage plus faible, soit disant, leur huile lubrifie mieux. Je ne sais pas si c'est vrai mais les fabricants ne peuvent pas le prouver eux mêmes. La qualité ne peut pas remplacer la quantité.

.:: Serrage par manque de carburant ::.
Si vous tombez en panne de mélange à haute vitesse, le moteur s'arrête subitement et c'est à ce moment, si il n'y a plus de film d'huile, que le moteur peut serrer. Au moment où le moteur n'a plus de mélange et qu'il est très chaud, les roues arrières continuent à entraîner le piston dans la chemise qui n'est plus lubrifiée à haut régime. C'est là qu'arrive le serrage. Il faut nettoyer régulièrement le carburateur et changer les membranes, ainsi que le filtre à essence du carburateur. Si le filtre est bouché, il peut provoquer un manque de mélange.

.:: Serrage à froid ::.
95% des soit disant serrages à froid ont une autre cause, que le mécano ne voit pas. Dire à un pilote qu'il a fait un serrage à froid est la façon la plus facile de renverser la responsabilité. Un moteur refait à neuf (piston), si il est poussé à fond dans les 30 premières secondes peut faire un serrage à froid. Dans ce cas le piston en aluminium dilate plus vite que la chemise. Tout moteur qui tourne depuis plus de 60 secondes ne peut pas faire un serrage à froid !

.:: Serrage à cause du carburateur ::.
Un carburateur qui est réglé correctement, qui à des joints et membranes en bon état ne peut pas subitement donner moins de mélange sans raison. Ceci n'arrive pas ! C'est une explication de pilote qui à la fin d'une longue séance de roulage, a moins de puissance qu'au début. Dans la plupart des cas ce manque de puissance est du à un problème de surchauffe, de trop de compression, d'avance ou de qualité d'essence.

.:: Démontage/Réglage variateur ::.
1) Retirer l'antiparasite de la bougie.
2) Retirer la bougie à l'aide d'une clé à bougie.
3) Mettre un bloc piston à la place de la bougie.
4) Retirer votre cache de kick.
5) Débouloner le boulon qui se situe devant la joue fixe.
6) Retirer la joue fixe et la courroie.
7) Retirer la bride ( rondelle ) ci il y en as une.
8) Retirer votre variateur.
9) Peser vos galets si vous ne s'avez pas combien ils pésent.
10) Changer vos galets. ( Légers => accélération / Lourds => Pointe )


# Si dés que vous accéléré , votre scoot monte vite dans les tours et qu'il n'avance pas , c'est que vos galets sont trop légers.

#Si votre scoot à du mal d'avancer quand vous accéléré , c'est que vos galets sont trop lourds.

On reconnait à peine ton nitro mais pour les trucs pas chere, un optique bcd c'est bien chere quand meme

pas mal se poste pour les personnes qui ne connaissent pas trop la mécanique BRAVO SOLEIL