Bonjour,

Je me propose d'expliquer comment on teste un circuit de charge avec de l'outillage standard.

Munissez-vous d'un multimètre, le plus simple possible suffit grandement (on en trouve à 5€ qui font très bien l'affaire), réglez-le sur le calibre 20V continu. C'est 20V suivi d'un symbole avec un trait horizontal et des pointillés en dessous.

On postulera que la batterie est dans un état de charge normal.

Contact coupé, mettez le multimètre en place, sur les bornes de la batterie, le fil rouge du multimètre sur la bornes + , le fil noir sur la borne - . Sur l'écran du multimètre s'affiche la tension de référence (tension à vide de la batterie), en principe 12,5V.

• Moteur essence :
  • Mettez en route le moteur, la tension âpres avoir chuté brutalement doit monter à environ 13.5 V c'est la tension nominale de l'alternateur.

• Moteur diesel
  • Préchauffez le moteur, la tension doit descendre jusqu'à environ 11V 10.5V au minimum, si la tension descend plus bas la batterie est très probablement en fin de vie. Démarrez le moteur,la tension après avoir chuté brutalement doit monter à environ 13.5 V

• Si âpres avoir lancé le moteur la tension de change pas par rapport à la tension de référence, l'alternateur ne débite pas en tension.

• Si la tension est bien de de 13.5V, il faut maintenant contrôler la tension de régulation de l'alternateur. Donnez des tours au moteur, ce n'est pas la peine de mettre pied au plancher, mis-régime suffit. Jusqu'à mis-régime la tension doit augmenter, jusqu'à 14.5V c'est normal et ne plus monter, même quand on monte encore en régime, c'est la tension de régulation de l'alternateur. Cette tension ne doit jamais dépasser les 15V, sinon risque de surtension avec les dommages que l'on imagine.

• Une foi la tension de régulation ok, on teste si l'alternateur débite en courant. On monte un peu dans les tours pour arriver jusqu'à la tension de régulation et on allume un maximum de consommateurs électriques : plein-phares, anti-brouillard ventilation à fond, dégivrage lunette arrière, feux de stop, de marche arrière, on fait joujou avec les vitres électriques, on met la radio ... La tension doit chuter un peu mais, au pire jusqu'à la tension nominale, mais jamais en dessous, lorsqu'on chute jusqu'à la tension de référence, l'alternateur ne débite pas en courant*

On a donc fait le tour des test de base, maintenant, défauts et leurs causes possible :

• L'alternateur ne débite rien du tout :
  • alternateur défectueux
  • circuit d'excitation de l'alternateur, dans ce cas la voyant de charge reste allumé au tableau de bord après la mise en route.
  • problème de faisceau, en général le gros câble alternateur-démarreur-batterie.

• L'alternateur débite en tension et en courant mais chute dès que l'on met des consommateurs.
  • alternateur défectueux
  • tension de courroie
  • problème de faisceau, connectique oxydée, câbles en partie sectionnés.

• L'alternateur ne régule pas en tension :
  • alternateur défectueux.

Dans la grande majorités des cas un alternateur défectueux est réparable à peu de frais. Il n'arrive presque jamais qu'un alternateur soit détruit (enroulements brûlés par exemple) la plupart du temps l'échange du module porte balais résout beaucoup de problème. En effet ce module intègre les charbons (source de presque tous les problèmes) mais aussi le redresseur et le régulateur.

Nota : Voici donc les quelques contrôles de bases accessibles à l'amateur pour faire un diagnostic rapide mais rigoureux. Il vas de soit que si ces quelques test généralistes se révèlent infructueux il est nécessaire de réfléchir au cas pas cas. J'insiste aussi sur le fait que dès que l'on veux travailler sur son auto dans les règles de l'art et ne pas faire de bêtises rapidement désastreuses pour le porte-monnaie, l'achat de la RTA du véhicule est une nécessité.




J'invite qui le souhaite à compléter.

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* Certaines auto très équipés en consommateurs électriques peuvent mettre à genoux l'alternateur sans pour autant qu'il soit défectueux, c'est qu'il à été calibré au plus juste pour des conditions réaliste d'utilisation, mettre alors tous les consommateurs d'un coup, surtout quand il y en a beaucoup, n'est pas une condition réaliste d'utilisation.

+1 pour tous tres bon poste

je ne voir pas grand chose a rajouter

Entirément d'accord sur le fait qu'un alternateur ne soit quasiment jamais mort.

Aprés est il rentable de changer les charbons a 5 ou 6 € ou le bloc régulateur/porte balais/balais de 20 a 70 € sur un alternateur ayant beaucoup de Kilométre ?

Les deux collecteurs en cuivre sont trés souvent plus qu'usé par le frottement des balais, si l'usure n'est pas trop prononcé, il est possible de les reprendre d'un coup de tour a métaux, mais au dela d'une certaine limite, se n'est plus trop réalisable. Les charbons ne travaillant plus qu'en fin de course, la réparation peut ne pas durer beaucoup de kilométre.

De plus dans se cas la, les roulements sont eux aussi proche de fin de vie. sans compter sur l'état des diodes.

Souvent un échange standart revient moins cher sur un alternateur ayant bien vécut, que le changement de toutes les piéces cités.

Bonjour,

Tu as tout à fait raison, c'est pour ça que j'ai dit que (sans vouloir jouer sur les mots) dans "la grande majorité des cas on pouvait remettre en état un alternateur à peu de frais".

Aprés c'est plus une question de logique personnelle du client. Lorsqu'un alternateur lache au bout de 100MKm, qu'il est dispo à ... aller 150€ en moyenne en adaptable et je suis gentil. Est-ce je que ça vaut le coup de mettre un jeux de roulement, un porte balais complet, un coup au tour pour mettre un coup aux bagues et éventuellement un p'tit tour sur le banc de test ? Rien qu'en facturant les heures de la remise en état (à ajouter au temps passé à la dépose-repose proprement dite), à plus ou moins 55€ de l'heure, le client est pas loin de perdre de l'argent. Même en supposant qu'il fasse de nouveau 100Mkm.


Dans le cas d'un "coup de fouet" histoire de finir l'alternateur, souvent on n'en fini pas de finir. L'alternateur de ma super5 à eu droit à son petit coup au tour (coût : un café, une cigarrette), 2 roulements, un kit porte-balais : 35€ prix public chez AD, il y a maintenant 70000 Km.
A contrario, le coût invraisemblable (même avec de la remise "joyeux noël") de l'alternateur mitsubishi de ma primera (je sais pas si c'est la prise pour pompe à vide ou quoi ...), rend la remise en état complète moins cher que la pièce, même en adaptable. Même dans le cas d'un rebobinage avec nouvelle bagues, roulements et kit porte balais.

Tu l'auras compris, si je précisait ça c'était à titre informatif et certainement pas une marche à suivre systématiquement. Le plus important étant me semblant les quelques paragraphes précédents.
Ce qui n'enlève rien à la pertinence de ton intervention.

Ce message a été modifié par valvalion: vendredi 02 mars 2007 à 12:41